Lessive maison, qui lave bien et qui sent bon !

Bonjour !

   J'inaugure aujourd'hui une nouvelle rubrique du blog ! Après la tambouille pour les cheveux, la tambouille pour la peau, voici la tambouille pour la maison !

   Parce que les compositions des produits ménagers n'ont rien à envier à celles des cosmétiques - elles sont peut-être même pires - je souhaite également confectionner mes produits de nettoyage.

   On commence aujourd'hui avec ma recette de lessive maison. Ça fait maintenant plusieurs mois que je l'utilise et je peux vous jurer qu'elle marche tout aussi bien que celle que j'utilisais avant. Qu'elle sent bien meilleur aussi. Et qu'elle est mille fois plus saine, que ça soit pour les vêtements, pour ma peau, ou pour l'environnement.

   En plus, c'est hyper simple à faire.

   Pour 1,5L de lessive, il vous faudra :

• 1,4 L d'eau (du robinet ou en bouteille, ça n'a pas d'importance)
• 60g paillettes de savon de Marseille
• 1CàS de Cristaux de Soude (facultatif, conseillé si votre eau est dure)(non, ce n'est pas de la vraie soude, juste un sorte de bicarbonate de soude en fait)(donc pas de danger)
• 100 gouttes d'HE de lavande (pour l'odeur, facultatif)(une autre HE marche aussi)

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Commencez par faire bouillir l'eau. J'utilise pour ça une bouilloire mais toute autre méthode est bonne aussi.

Pendant ce temps là, pesez 60g de paillettes de savon de Marseille dans un saladier

Oui, il y a trois grammes en trop !

Ajoutez l'eau bouillante et mélangez jusqu'à dissolution complète du savon. On obtient de l'eau chaude teintée en jaune qui sent... le savon.

Ajoutez une cuillère à soupe de Cristaux de Soude et mélangez jusqu'à dissolution complète.

Ajoutez l'huile essentielle et transvasez dans une bouteille (ou un bidon de lessive vide) à l'aide d'un entonnoir. Attention quand même si vous utilisez un contenant qui a contenu autrefois un liquide comestible d'enlever l'étiquette et de noter clairement sur la bouteille que c'est de la lessive et que ça ne se mange pas.

Laissez refroidir quelques heures, et surprise ! le liquide jaune est devenu un gel blanc. Le gel est assez compact, on peut le mixer si on veut (perso ça me gave un peu alors je ne le fait pas). Et c'est prêt.

   Mixé ou pas de toute façon, le gel se recompactifie (oui je sais, ce mot n'existe pas). Donc avant de l'utiliser il faut faire un peu de sport : bien secouer la bouteille pour reliquéfier tout ça afin de pouvoir le verser dans la machine à laver.

   

   Pour faire une lessive de 6kg, j'utilise l'équivalent d'un verre à moutarde. Ce qui fait qu'une bouteille de 1,5L m'a duré un peu plus d'un mois en comptant une à deux lessive par semaine.

   L'odeur de l'HE reste sur le linge mouillé, rendant le moment de l'étendage plus agréable (mais pas moins fastidieux, n'en demandons pas trop). Par contre sur linge sec ça ne sent plus grand chose. 

   Côté coût, 1,5L de lessive me revient à ... 68 centimes sans l'HE, 2€ avec. C'est à dire, rien du tout !

   Voilà voilà, c'est pas compliqué, c'est rapide à faire, c'est écolo, ce n'est pas cher, ça lave bien et ça sent bon, vous n'avez aucune excuse : y'a plus qu'à ! 

   

   Tant qu'on est dans les tutoriels, est-ce que vous préférez les recettes décrites dans un article comme je le fais actuellement, ou des explications en vidéo? 

   Bon weekend !

Soleil

Bonjour!!

   Aujourd'hui, pas de cheveux, pas de recette, on parle soleil.

  Il y a un double problème aujourd'hui concernant le soleil : d'une part, on ne s'en méfie pas assez, et de l'autre, une grosse part de la population utilise des crèmes solaires chimiques qui font grand tord à la planète (et à la santé).

   Alors, oui, il faut se protéger du soleil, mais pas n'importe comment !

Les dangers de l'exposition au soleil

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   Je suis tombée il y a quelques temps en Une Hellocoton sur cet article. Aurélie nous raconte qu'elle a eu un cancer de la peau. Elle mettait de la crème solaire 20 ou 30, parfois oubliait, comme la plupart d'entre nous je pense. 

   Ça m'a rappelé que ça peut arriver à tout le monde. Bien sur comme elle le dit ça n'est pas forcément le soleil, mais il est quand même fortement soupçonné. 

   Et même sans ça, aujourd'hui 1 personne sur 100 est atteinte de cancer de la peau, et le soleil en est le principal coupable !

   Quand on s'expose au soleil, on reçoit principalement des UVA et des UVB, les UVC étant arrêtés par la couche d'ozone. 

   Les UVB sont très énergétiques et lorsqu'ils pénètrent la peau, ils peuvent altérer les liaisons de l'ADN et autres protéines, causant des anomalies génétiques à l'origine de cancers cutanés. Ils sont directement toxiques. 

  Les UVA sont moins énergétiques mais pénètrent la peau beaucoup plus profondément, générant des radicaux libres qui peuvent également causer des anomalies génétiques menant au cancer de la peau. Ils sont donc indirectement toxiques, mais à fuir aussi !

   Mais sans aller jusqu'au cancer, le soleil provoque aussi un vieillissement accéléré de la peau, principalement dû aux UVA. 

   En effet, si les UVB ont l'effet très visible de donner des coups de soleil, ce n'est pas le cas des UVA qui créent des radicaux libres altérant le collagène naturellement présent dans la peau. Cela modifie l'élasticité de la peau, causant à plus long terme l'apparition de rides précoces et autres marques de vieillesse. 

   Si les UVB sont arrêtés par le verre (on ne prend pas de coup de soleil à travers une vitre), les UVA, eux, passent à travers. Leur effet sur le long terme est très visible sur cette photo :

   Ce camionneur a passé 28 ans derrière la vitre de son camion, le côté gauche du visage toujours exposé au soleil. Sur cette photo il a 69 ans, et la partie gauche de son visage semble en avoir 10 de plus...

   Il est donc primordial de se protéger du soleil, pas seulement pour éviter les effets indésirables immédiatement visibles comme les coups de soleil, mais également pour protéger sa peau du vieillissement précoce et du cancer cutané.

Se protéger du soleil

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   Pour se protéger du soleil, classiquement, on met de la crème solaire avant de s'exposer. Malheureusement les filtres UV contenus dans les crèmes solaires classiques ont bien des inconvénients : ils sont à la fois une plaie pour l'environnement et pour la santé. 

   Pour la santé parce qu'ils sont très allergisants, agissent en perturbateurs endocriniens, et sont cancérogènes (quel est l’intérêt de se protéger d'un cancer made in UVB si c'est pour en attraper un made in crème solaire??). 

    Pour l'environnement parce que quand on se baigne dans la mer après avoir mis de la crème solaire contenant des filtres synthétiques, ces composants se retrouvent dans l'eau. Il a été prouvé que ces substances décoloraient les coraux et pouvaient faire diminuer les récifs coralliens de manière significative. Ils sont également nocifs pour la faune et la flore aquatique. 

    Sans compter qu'ils mettent vingt minutes avant de faire effet une fois posés sur la peau. Bien souvent on met de la crème sur la plage, on va se baigner tout de suite puis on se pose sur le sable. Alors non seulement la crème ne fait pas effet pendant la baignade, mais elle se disperse dans l'eau et on revient sur le sable sans protection. Bilan, à aucun moment on est protégés, et on a pollué la mer. Su-per.

   La meilleure solution consiste à utiliser une crème solaire avec écran minéral.

   J'entend souvent dire "Ah mais oui mais moi j'ai la peau sensible bla bla alors je met de la crème chimique, tu comprend, la minérale c'est pas assez efficace". Euh... non, c'est tout aussi efficace, voire plus efficace puisqu'on est protégés tout de suite, pas besoin d'attendre 20min ! Si une crème a été certifiée avec un certain SPF, c'est qu'elle l'est, point. Donc une crème minérale est aussi efficace qu'une crème chimique.

  On entend aussi souvent que les crèmes minérales sont difficiles à étaler et font des traces blanches sur la peau. C'est vrai pour certaines mais pas toutes, il suffit de chercher une crème qui nous convient ! Pour ma part j'en ai testé 3 et je suis convaincue par la crème solaire Jovees :)

   Certaines crèmes minérales contiennent des nanoparticules dont on ne sait pas encore grand chose, certains les évitent par précaution mais à ce jour rien n'a encore été prouvé sur leur nocivité.

   A propos de SPF (ou IP, ou FPS), les indices ne sont pas du tout proportionnels à la protection apportée comme on pourrait le penser :

   Un SPF 2 arrête 50 % des UVB (il laisse passer 1/2 soit 50 % des UV )
   Un SPF 15 arrête 93 % des UVB (il laisse passer 1/15 soit 7 % des UV )
   Un SPF 20 arrête 95 % des UVB (il laisse passer 1/20 soit 5 % des UV )
   Un IP 30 arrête 97 % des UVB (il laisse passer 1/30 soit 3 % des UV )
   Un IP 50 arrête 98 % des UVB (il laisse passer 1/50 soit 2 % des UV )

   On peut donc voir qu'entre un indice 30 et un indice 50, il n'a a presque pas de différence ! 

   Autre "détail" : les indices SPF ne concernent que les UVB, on ne peut pas quantifier par un indice la protection contre les UVA, ceux ci n'ayant pas d'effet immédiat (dur dur de faire des tests de certification...).

    Et en vérité, peu de crèmes solaires chimiques protègent des UVA à la différence des crèmes minérales qui se contentent de réfléchir les UV comme un miroir (les filtres chimiques les absorbent). Elle reflètent donc aussi bien les UVA que les UVB. Elles sont donc de meilleure protection, même si cette protection contre les UVA n'est pas quantifiée à travers un indice de protection comme pour les UVB.  

   Mettre de la crème solaire ne protège donc pas forcément du vieillissement cutané ou d'un cancer de la peau. Uniquement des coups de soleil. C'est pourquoi il ne faut pas s'exposer trop longtemps, et jamais entre 12 et 16h. 

   Mais la meilleure protection reste encore de porter des vêtements aux manches longues et un chapeau qui protégeront mieux du soleil que n'importe quelle crème solaire ;)

Mais... et mon bronzage alors?
 

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  Si vous vous dites que du coup tant pis, vous irez faire des UV pour être bronzé, oubliez... Les cabines UV sont à fuir encore plus que le soleil ! Au vu de leur toxicité, les UVB y sont interdits. On y est donc bombardé d'UVA. Comme ils sont peu énergétiques, on en envoie une grande quantité, bien plus que ce qu'on reçoit du soleil en temps normal. Impossible d'y prendre un coup de soleil donc, mais bonjour les dégâts sur le long terme...

  Si vous tenez absolument à être bronzé, il y a un tas d'auto-bronzant sur le marché, sans compter qu'on peut le faire soi même ! Voici les deux recettes que j'ai déjà partagé ici à ce propos : ici et ici.

Et au quotidien?

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   Parce que le soleil, on le voit tous les jours et pas juste en vacances, la protection solaire doit être quotidienne, au moins sur le visage qui est exposé tous les jours.

  Pour ça, plusieurs solutions : on peut mettre de la crème minérale en guise de crème de jour par exemple.

  Si on se maquille, les fond de teins minéraux en poudre contiennent de l'oxyde de zinc (qui a également un effet anti-acné !) et ont donc en général un indice de protection solaire, comme par exemple les fond de teint Lily Lolo qui ont un SPF de 15.

  Certaines BB crèmes également, comme la BB crème So bio etic qui a un SPF de 10.

Voilà voilà, je pense que beaucoup savent déjà plus ou moins tout ça, mais on ne le dira jamais assez ! Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter un excellent été... sans coup de soleil ! Et une peau de bébé à 60 ans ;)
  

Les ingrédients à éviter en cosmétique maison

   Bonjour !

   Aujourd'hui, suite à l'article sur les ingrédients à éviter dans les cosmétiques du commerce,  je vous parle de la cosmétique maison !

   Tout n'est pas bon à prendre dans les ingrédients de la cosmétique home-made. Je fais donc aujourd'hui le point sur les ingrédients à éviter, par ce qu'ils sont polluants ou mauvais pour la santé :

Les tensioactifs

   Le Sodium Coco Sulfate (SCS) : 

   C'est un tensioactif sulfaté au même titre que le Sodium Lauryl Sulfate et l'Ammonium Lauryl Sulfate. Les sulfates sont des tensioactifs très irritants et desséchants pour la peau et les muqueuses, pouvant causer des dermites, des ulcères aphteux ou des difficultés respiratoires. 

   Leur utilisation fréquente élimine la barrière naturelle de la peau et du cuir chevelu, laissant ainsi pénétrer plus facilement les autres composés des cosmétiques dans le corps. Ils favorisent également les pellicules. Ils sont toxiques pour les organismes aquatiques.

   Le Sodium lauryl sulfoacetate (SLSA) : 

   Ce n'est pas un sulfate mais il est classé aussi irritant que le Sodium Lauryl Sulfate donc tout autant à fuir pour le bien de votre cuir chevelu et de votre peau. 

Les agents occlusifs

   Le BTMS (Cetearyl Alcohol and Behentrimonium Methosulfate) : 

  Aroma-zone l'écrit lui même dans la fiche, il est irritant et irrespectueux de l'environnement (et non biodégradable). Mais ils en vendent quand même parce que les gens veulent des cheveux démêlés (sans commentaire...). Le Behentrimonium Methosulfate est un ammonium quaternaire rendu occlusif par la présence de cetearyl alcohol, il se fixe donc durablement sur le cheveux ou la peau, et les étouffe comme les silicones. 

   Le Honeyquat (Hydroxypropyltrimonium honey) : 

Encore un ammonium quaternaire, donc irritant et non biodégradable. 

Les composés éthoxylés

   La cire émulsifiante n°1 ( Cetearyl alcohol and polysorbate 60) : 

   C'est un ingrédient obtenu comme les PEGs, par éthoxylation. C'est à dire fabriqué à partir d’oxyde d’éthylène, un gaz très réactif, extrêmement toxique, cancérigène et mutagène et utilisé comme arme chimique. Ce processus est très lourd, il nécessite des températures et pressions extrêmes, des consignes de sécurité très strictes et est très polluant. Normalement il ne reste pas d'oxyde d'éthylène dans le produit fini, mais il est possible qu'il y ait une contamination au dioxane, substance irritante et classé cancérigène possible.    Comme tout composé ethoxylé, cet émulsifiant n'est pas biodégradable. Vous n'en trouverez pas dans les produits bios, ils y sont strictement interdits.

Attention aux HE

   Les huiles essentielles sont naturelles, mais pas pour autant inoffensives. Ils faut rester très prudent dans leur utilisation car elles peuvent être irritantes, provoquer des allergies, des brûlures, et certaines sont neurotoxiques ou abortives !

   C'est pourquoi il faut strictement respecter les dosages et se renseigner avant d'utiliser une huile essentielle, surtout chez les personnes enceintes, les enfants et nourrissons et les épileptiques mais pas seulement, personne n'est à l'abri d'un incident. 

Et vous, utilisez-vous ces ingrédients ? 

Le greenwashing : éviter les produits faussement naturels

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   Dans mon article sur les ingrédients à éviter dans les cosmétiques, je vous avais rapidement parlé des produits qui se font passer pour "verts" ou "naturels" alors qu'ils ne le sont pas du tout. Je vais vous apprendre aujourd'hui à les reconnaître pour mieux les éviter.

  Déjà, pourquoi les marques veulent-elles passer pour plus naturelles qu'elles ne le sont ? Tout simplement parce qu'il y a une prise de conscience écologique, on cherche des produits plus cleans, plus naturels. C'est un peu la mode du bio, ça se vend bien alors on se fait passer pour naturel pour vendre plus. Une fleur sur le flacon, de la couleur verte, un "x % d'origine naturelle" écrit bien en évidence, un "bio" ou "nature" dans le nom de la gamme, et hop, le client tombe dans le piège, il achète en croyant avoir dans son panier un produit sain. En vérité il s'est fait arnaquer, son produit n'est pas mieux qu'un produit cracra L'Oréal de base.

   Mais qui sont ces marques qui nous arnaquent ? Ouvrez les yeux, elles sont partout : Yves Rocher, The Body Shop, L'Occitane en Provence, Nectar of Nature, Klorane, Ultra-Doux, Le petit Marseillais, Korrès, Corine de Farme, Lush, Le petit Olivier, Nuxe, Timotei... et j'en passe !

Qu'est ce qu'un vrai produit vert ?

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   Quand on est une marque vraiment verte, on évite les ingrédients chimiques et on va chercher ses ingrédients dans la nature (et sans les transformer chimiquement derrière, sinon je ne vois pas l'intérêt) : huiles végétales, eaux florales, huiles essentielles, cire florales etc...
   Donc un produit vert c'est un produit qui ne contient pas d'ingrédients nocifs pour le corps et/ou l'environnement. Pas de sulfates, pas de silicones (ou substituts tout aussi occlusifs), pas de dérivés pétrochimiques (paraffine), pas de parabènes ou de thiazolinone, pas de PEG ou de PPG, pas d'EDTA, de DEA, MEA, TEA, BHA, BHT...
 

   Il ne faut surtout pas se fier au "d'origine naturelle" hors label bio : les silicones sont d'origine naturelle, le SLS aussi, pas mal de PEG également. On prend un ingrédient naturel (huile végétale par exemple) et on lui fait subir un tas de transformations polluantes pour obtenir une substance qui n'a plus rien de naturel et qui est devenue nocive. Et on appelle ça "d'origine naturelle". Sympa hein? Et surtout, très trompeur pour le consommateur.

Et les marques nommées au dessus en contiennent?

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   Oh oui ! Retournez votre flacon de shampoing, votre pot de crème et lisez les ingrédients... vous allez en retrouver beaucoup qui sont cités dans la liste des ingrédients à éviter !

   Quelques exemples de compositions en Spoiler parce que ça prend de la place :

Spoiler:

En rouge, les ingrédients à éviter. En vert, ce qui est vraiment naturel.

Le shampoing Monoi de Yves Rocher :

   Aqua, sodium laureth sulfate, magnesium laureth sulfate, cocamidopropyl hydroxysultaine, cocamide mipa, polysorbate 60, parfum, sodium chloride, tetrasodium edta, polyquaternium-10, panthenol, cocos nucifera oil, gardenia tahitensis flower extract, hexyl cinnamal, amyl cinnamal, lactic acid, hydroxycitronellal, linalool, benzyl salicylate, alpha-isomethyl ionone, benzyl benzoate, propylene glycol, benzyl alcohol, methylchloroisothiazolinone, metylisothiazolinone, CI 42090.

Sulfates,parfum en grande quantité, EDTA, quats, allergènes, propylène glycol, thiazolinones et colorant. Pas très naturel. Noyé au milieu de tout ça on retrouve un tout petit peu d'huile de coco et de l'extrait de fleur de tiaré. Rien comparé au tas de cochonneries qu'il y a dans la bouteille...

La Crème Resplendissante Jour Rides & Éclat - Sérum Végétal 3 de Yves Rocher

aqua * glycerin * centaurea cyanus water * ethylhexyl stearate * butylene glycol * zea mays starch * cocos nucifera oil * coco-caprylate / caprate * caprylic/capric triglyceride * alcohol * stearyl alcohol * dimethicone * cetyl alcohol *peg-100 stearate * propylene glycol * sorbitan stearate * butyrospermum parkii butter * hydrolized pectin * mangiferin * cera carnauba * parfum * glyceryl stearate * ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer * ethyl linoleate * methylparaben * mica * tocopheryl acetate * sodium hyaluronate * retinyl palmitate * allantoin *ethylparaben * xanthan gum * propylparaben * tetrasodium edta * sodium hydroxide * cl 77891

   Des glycols, du silicone, des PEG, plein de parabens, de l'EDTA, du colorant. Bon, au moins là, on a de l'eau de bleuet en quantité significative, mais c'est bien tout... un peu d'huile de coco et de beurre de karité aussi, dommage que ça soit perdu au milieu de tous ces mauvais ingrédients...

Gel Douche - Cerise Sauvage de The Body Shop

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Polysorbate 20, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Polyglyceryl-2 Caprate, Parfum, Mel, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Levulinic Acid, Prunus Avium Seed Oil, Myristamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, p-Anisic Acid, Citric Acid, Sodium Hydroxide,Benzophenone-4, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Disodium EDTA, HexylCinnamal, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Denatonium Benzoate, CI 17200, CI 14700.

   Alors là on atteint le summum : des filtres UV dans un gel douche... on aura tout vu ! Accompagnés de SLS, de PEG, de beaucoup de parfum, d'EDTA et de colorants. Les seuls trucs naturels sont deux gouttes de miel et une goutte d'huile de cerise. On repassera...

Après shampoing Ultra Riche Karité de L'occitane en provence

Aqua, cyclomethicone, dimethicone, cetaryl alcohol, glycerin, cetyl alcohol, behentrimonium chloride,butyrospermum parkii, parfum, tocopherol, benzyl alcohol, benzyl benzoate, cironellol, hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde, coumarin, butylphenyl methylpropional, alphaisomethyl ionone, methylchloroisothiazolinone, citric acid, methylisothiazolinone

   Composée majoritairement de silicones, substituts de silicones (ah ben oui, y'en avait pas assez...), on retrouve aussi des allergènes et des thiazolinones. Naturel vous avez dit?

Lotion Tonique Douceur Absolue de Les Cosmétiques Design Paris

Aqua, glycerin,poloxamer 184, peg 6 caprylic/capric glycérides, sodium pca, peg-60 almond glycerides, rosa centifolia flower water, tetrasodium edta, bht, polyaminopropyl biguanide, phenoxyethanol, parfum

   PEGs, EDTA, BTH, allergènes, parfums. Autant acheter de l'eau de rose en fait...

Godiva de Lush

Sodium lauryl sulfate, beurre de cacao, alcool cétéarylique (et) sodium lauryl sulfate, stéarate de glycéryle (et) stéarate de PEG-100, propylène glycol, parfum, extrait d’hibiscus, acide stéarique, beurre de karité, alcool cétéarylique, bromure de cétrimonium, huile de camélia, huile de jojoba, huile de macadamia, beurre de noix de coco, absolu de jasmin, essence d’ylang-ylang, essence de cyprès , essence de palmarosa , fleurs de jasmin, lanoline, cocamide DEA, extrait de gardénia, alcool benzylique*, geraniol*, limonene*, linalool*

   Dommage qu'on y retrouve du SLS en très grande quantité, des PEGs, glycols, parfums, quat et DEA, le reste de la composition est bien...

Ultra Doux Apres Shampooing Huile d'Avocat et Karite 

Aqua/water, cetearyl alcohol, palm oil, behentrimonium chloride, Cl15985/yellow 6, Cl19140/yellow 5, stearamidopropyl dimethylamine, chlorhexidine dihydrochloride, persea gratissima oil/avocado oil, citric acid, shea butter, hexyl cinnamal, glycerin, parfum/fragrance 

   Huile de palme, substitut de silicone, beaucoup de colorants, allergène et parfum. Des traces d'avocat et de karité mais tellement peu qu'on se demande pourquoi elles sont là...

Masque Nutrition à la Mangue et au Lait de coco Cheveux Normaux à Secs Corine de Farme                                         

Aqua, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Parfum, Polyquaternium-32, Paraffinum Liquidum, Cetrimonium Chloride, Isopropyl Alcohol, Glycerin, PPG-1 Trigeceth-6, Magnesium Nitrate, Cocos Nucifera Fruit Extract 

   De la paraffine, des substituts de silicone, un PPG, un max de parfum. Et une minuscule trace de coco, super naturel dis donc ! Du beau foutage de gueule.

Gel douche nourrissant Délice Fruité de KLORANE

Water (aqua), sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, cocamide mipa, PEG-40 hydrogenated castor oil, PEG-200 hydrogenated glyceryl palmate, PEG-45 palm kernel glycerides, sodium chloride, butylparaben, fragrance (parfum), isobutylparaben, methylparaben, PEG-7 glyceryl, cocoate, phenoxyethanol, populus nigra extract (populus nigra), propylparaben, squalane, yellow 5 (CI 19140).

   Des PEG, sulfates, parabens, colorants, pas mal de dérivés de l'huile de palme... Miam ! Remarquez l'extrait de peuplier quasiment à la fin de la liste : il n'est là que sous forme de traces, et c'est la seule chose naturelle dans ce gel douche... à moins que vous ne comptiez l'huile de foie de requin (squalane) comme naturelle aussi...

   Bon, je m'arrête là mais c'est le même principe pour le reste... vous pouvez retrouver encore un tas d'analyses de composition de marques qui font du greenwashing sur le blog de Mini.

Quelques astuces pour repérer les faux-amis

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   Tout ça pour dire, ne vous laissez pas arnaquer par l'image de la marque ou celle du flacon, avant d'acheter, retournez-le et lisez les ingrédients.
   Pour vous aider, voici les ingrédients que l'on retrouve le plus souvent dans ces produits.

• Si vous en croisez un dans une compo, reposez la bouteille, c'est une arnaque :

- PEG (ou PPG) + quelque chose (il y en a quasiment tout le temps dans les faux produits naturels)

- dimethicone et tout ce qui finit par -cone ou -xane

- paraben (ou tout ingrédient dont le nom contient parahydroxybenzoate, comme chez lush)

- ingrédient contenant DEA, MEA ou TEA

- ingrédient contenant EDTA

- propylène glycol

- BHA, BHT

   Remarquez que beaucoup de ces ingrédients ont une partie du nom en majuscule (PEG, DEA, EDTA, BHA...), ça attire l'oeil, vous devriez rapidement les repérer.

• Si le produit indique "sans silicones", vérifiez l'absence de :

- polyquaternium (ou quaternium) + quelque chose (un chiffre souvent)

- ce qui finit par -monium (par exemple : behentrimonium chloride)

- paraffine (paraffinum liquidium en général, ou mineral oil)

Ce sont des substituts de silicones, ils ont le même effet.

• Si le produit indique "sans paraben", vérifiez l'absence de :

- methylchloroisothiazolinone
- methylisothiazolinone

Ils sont en fin de composition, et ce sont des conservateurs très irritants et allergènes, pas mieux que les paraben...

Le greenwashing dans le bio

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   Malheureusement, il existe aussi des produits bios de mauvaise qualité, en général vendus par des marques qui sont archi chimiques à la base. Ces marques décident de développer une gamme bio parce que ça se vend bien (BioBeauty by Nuxe, Ushuaia bio...). Bien sur beaucoup des produits nocifs cités au dessus sont interdits par les labels, on ne les retrouve donc pas dans les produits bios.

   Mais quand même, on repère ces produits bios bas de gamme au peu d'effort qui a été fait sur la composition :

- Les produits lavants contiennent du Sodium Lauryl Sulfate (là c'est vraiment du foutage de gueule) ou de l'Ammonium Lauryl Sulfate (plus courant), deux tensioactifs très irritants tolérés par les chartes bio (sauf Nature et Progrès). Ils ne sont pas chers mais pas écologiques non plus, trouver du SLS dans un produit bio c'est du grand n'importe quoi (Nuxe en a mis dans tous ses shampoings et gels douches...)

- Le pourcentage d'ingrédients bios minimal est de 10%. Les produits de greenwashing bio dépassent rarement les 12%, on est toujours à 10 virgule quelque chose, la marque en fait vraiment le minium pour avoir le label...

- Les listes d'ingrédients n'en finissent plus, et on préfère utiliser des acides gras en grande quantité pour "remplir" le produit et ajouter peu d'huiles végétales au lieu d'utiliser principalement des huiles et beurres végétaux, plus chers mais plus bénéfiques pour la peau ou les cheveux. 

  Voilà, finalement, la seule façon d'éviter les pièges, c'est encore et toujours de décrypter la composition des produits que l'on achète, bio ou non. J'espère que cet article pourra vous aider à reconnaître les produits pièges et vous avancer dans votre quête de (véritable) naturel :)

Le point sur les labels bios

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   J'achète peu de cosmétique puisque je fais la majorité moi même, mais il y a certains produits que je continue d'acheter comme la crème solaire ou le maquillage. Ou même parfois un produit par ci par là pour tester.

   Mais je n'achète pas n'importe quoi, je fais toujours attention à la composition et j'essaie d'acheter bio le plus possible et non testé sur les animaux. Dans mon esprit, un cosmétique bio était un cosmétique non testé sur les animaux, j'achetais donc les produits labellisés Cosmébio en pensant qu'ils étaient cruelty free. Mais je me suis rendue compte récemment que ça n'était pas forcément le cas...

   C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais le point sur les différents labels bios pour savoir exactement à quoi ils engagent les fabricants de cosmétiques. 

Cosmebio

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   Le logo Cosmébio peut être affiché sur un produit si il répond soit au référentiel Ecocert soit au référentiel Qualité France.

1) Le référentiel Ecocert

   Ecocert garantit que le produit utilise des ingrédients issus de ressources renouvelables et étant transformés de manière respectueuse de l'environnement.

   Cela garantit donc l'absence d'OGM, parabens, phénoxyéthanol, nanoparticules, silicone, PEG, parfums et colorants de synthèse, ingrédients provenant d’animaux (sauf produits naturellement par eux : lait, miel...). Ecocert a dressé une liste des ingrédients autorisés. Tout ce qui ne s'y trouve pas est interdit. Elle est consultable ici dans les annexes. 

   95% des ingrédients doivent être naturels ou d'origine naturelle.

   Pour le label "cosmétique biologique", il faut qu'au moins 95% des ingrédients végétaux de la formule soient issus de l'agriculture biologique et que au moins 10% du total des ingrédients de la formule soient issus de l'agriculture biologique.

   Pour le label "cosmétique écologique", il faut qu'au moins 50% des ingrédients végétaux de la formule soient issus de l'agriculture biologique et que au moins 5% du total des ingrédients de la formule soient issus de l'agriculture biologique.

   Il interdit de tester les produits finis sur les animaux, mais il n'est nulle part fait mention des ingrédients. Un cosmétique Cosmébio/Ecocert peut donc avoir été testé au niveau des ingrédients.

 

Source : http://www.ecocert.com/sites/default/files/u3/Referentiel-Ecocert.pdf

Le référentiel Qualité France

   Il a pour but de reconnaître officiellement les cosmétiques étant élaborés avec le maximum d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, naturels ou d’origine naturelle. Son objectif est de limiter l’utilisation de produits chimiques de synthèse dans la composition des produits cosmétiques, tout en restant vigilant sur la qualité sanitaire du produit.

   Il a les mêmes exigences qu'Ecocert sur les pourcentages de produits naturels et bios :

   95% des ingrédients doivent être naturels ou d'origine naturelle.

   Pour le label "cosmétique biologique", il faut qu'au moins 95% des ingrédients végétaux de la formule soient issus de l'agriculture biologique et que au moins 10% du total des ingrédients de la formule soient issus de l'agriculture biologique.

   Pour le label "cosmétique écologique", il faut qu'au moins 50% des ingrédients végétaux de la formule soient issus de l'agriculture biologique et que au moins 5% du total des ingrédients de la formule soient issus de l'agriculture biologique.

   Au niveau des tests sur les animaux, il garantie l'absence de tests directs des ingrédients et du produit fini sur les animaux vivants dans les limites de la loi. Traduction, il peut y avoir des tests sur les animaux dans le cadre de la loi REACH, et les tests sur des tissus animaux de culture sont autorisés (et apparemment les tests sur animaux morts ne posent pas de problème).

   Pour la composition, il est interdit d'utiliser des ingrédients OGM ou dérivés d'OGM ainsi que les ingrédients d’origine animale prélevés sur des animaux vivants sauf produits laitiers, ovo produits ou laine.

   Sont également interdits : les composés éthoxylés (Sodium Laureth Sulfate, Ammonium Laureth Sulfate, PEGs, PPGs, Quats etc...), les générateurs de nitrosamine ou produits contenant du dioxane (DEA, MEA, TEA, colorants), les silicones, le formol, les composés organo-chlorés, les produits organo-phosphorés, les produits contenant de l’EDTA ou du BHT, les polymères acryliques et les épaississants synthétiques, l’huile de vaseline et de paraffine (dérivé de la pétrochimie), les matières aromatiques ou parfum de synthèse, les colorants de synthèse sauf les colorants de synthèse de qualité alimentaire certifié s’il n’existe pas d’équivalence en agriculture biologique ou en produits naturels, et les gaz propulseurs sauf Oxygène, Argon, Azote.

   Il n'est nulle part fait mention des nanoparticules, elles sont donc autorisées.

Source : http://www.qualite-france.com/files/i-305-2-10_r%C3%A9f%C3%A9rentiel_cosm%C3%A9tique_bio_et_eco.pdf

BDiH

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   C'est un label qui certifie que le cosmétique est naturel avec un maximum d'ingrédients issus de l'agriculture biologique.

   Le label veille à ce que l'exploitation des matières premières ne perturbe pas la nature tout en veillant à la protection des espèces animales. Les OGM ne sont pas autorisés. La transformation des matières premières doit se faire avec précaution et subir peu de processus chimiques. Seules des substances au faible potentiel allergénique sont utilisées.

   Pour la sélection des matières premières, les matières végétales doivent être autant que possible issues de l'agriculture biologique ou de la cueillette sauvage contrôlée ainsi que du Commerce Equitable et de projets du Tiers-monde.

   Le recours à des matières premières issues de vertébrés morts (p.ex. graisse de baleine, huile de tortue, huile de vison, graisse de marmotte, graisse animale, collagène animal et cellules nouvelles) n’est pas autorisé (en gros, produits laitiers, oeufs, miel et lanoline sont autorisés mais pas le reste).

   Les matières premières minérales sont autorisées sauf quelques exceptions

  Sont interdits : les colorants organiques synthétiques, les parfums de synthèse, les composés éthoxylés (SLES, ALES, PEG, PPG, Quats...), le silicone, la paraffine et les autres produits dérivés du pétrole.

   Seuls quelques conservateurs sont autorisés : acide benzoïque, ses sels et éthylester, acide salicylique et ses sels, acide sorbique et ses sels, alcool benzyl.

   Ils précisent également qu'on ne peut pas stériliser les ingrédients et les produits finis à l'aide de rayonnement radioactif (si ça veut dire que hors label cette pratique est répandue, ça craint carrément !)

  Et pour finir, il n'y a des tests sur les animaux ni au cours de la fabrication ni au cours du développement ou du contrôle des produits finaux, ni au passage de la commande.

  Les matières premières qui n’étaient pas encore disponible sur le marché avant le 01.01.1998 ne doivent être utilisées que si elles n’ont pas fait l’objet de tests sur des animaux.

   Par contre il est précisé que les essais sur les animaux qui ont été réalisés par des tiers restent exclus, essais qui n’ont pas été pris en charge à l’instigation du client et qui n’y sont pas non plus liés sur le plan du droit des sociétés ou au niveau contractuel. En clair, ils n'interdisent pas les autorités chinoises à faire des test sur des produits labellisés BDih pour les vendre en Chine.

   C'est donc un label équivalent à One Voice sur le plan des tests sur les animaux.

Source : http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/f/directive_cosmetiques_naturels.htm

Nature et progrès

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C'est le tout premier label bio a avoir été créé, en 1998. C'est le label le plus sévère donc le plus fiable.

Les matières premières d’origine agricole ou végétale doivent obligatoirement être issues de l’agriculture biologique à partir du moment où elles sont disponibles. Les substances transformées d’origine naturelle ne sont tolérées que lorsqu’aucun ingrédient biologique n’est disponible et ne peut en remplacer leur fonction.

L'huile de palme et tous ses dérivés sont interdits.

Les matières premières issues d’espèces en voie de disparition sont interdites d’utilisation.

La cueillette sauvage est autorisée sous forte réglementation.

Les matières premières animales sont interdites à l'exception des produits issus de la ruche, des produits lactés frais ou lyophilisés, des ovo produits et de lanoline sous condition d’absence de nickel. Tous ces produits doivent être issus de l'agriculture biologique.

Les ingrédients d’origine naturelle (type acide citrique) issus de fermentations avec des micro-organismes sont autorisés.

Les produits de la mer sont autorisés sous réserve de leur innocuité pour la santé du consommateur. Dans le cas d’une pollution effective par les hydrocarbures dans la zone de prélèvement, le ramassage d’algues est interdit.

Les OGM  ou dérivés sont interdits.

Ne sont autorisées que les matières minérales dont l'extraction n’engendre pas de pollution ni de dégradation du paysage. Les colorants, parfums, antioxydants, émollients, huiles et graisses, silicones, paraffine et autres ingrédients d’origine pétrochimique sont interdits.

Les solvants de synthèse sont interdits (Alcool non bio, acétone, huiles minérales et dérivés issus de la pétrochimie (Hexane, Toluène, Benzène), propylène glycol, butylène glycol).

Les colorants de synthèse sont interdits. Seuls les colorants d'origine végétale ou d'origine minérale (Oxydes de fer, ocres) sont autorisés.

Les parabènes, séquestrants, phosphates oxydes toxiques, la vitamine E et C de synthèse et les huiles essentielles de synthèse sont interdits. Sont privilégiés les conservateurs non toxiques, d'origine naturelle, extraits sans solvants synthétiques et substances toxiques.

Seuls sont tolérés et tant qu’il n’y aura pas d’alternative naturelle, les conservateurs obtenus par réaction chimique, suivants : acide benzoïque, ses sels et son dérivé alcoolique (alcool benzylique)(0,5% maximum dans le produit fini), acide déhydroacétique et ses sels (0,6% maximum dans le produit fini) et acide sorbique, et ses sels (0,6% maximum dans le produit fini).

Les huiles et graisses de synthèse sont interdites. L’huile de ricin (Sulfated Castor Oil) ayant subit une éthoxylation et une sulfatation est interdite.

Les huiles essentielles doivent être non déterpénées, non fractionnées. Les huiles désodorisées (traitement par la chaleur ou filtrées) sont autorisées. Les huiles végétales doivent être obtenues par des méthodes d’extraction respectant les qualités organoleptiques des huiles (type pression à froid, excluant les solvants de synthèse).

Concernant les emulsifiants et les tensioactifs, la famille des glycols et l’adjonction d'oxyde d'éthylène sont interdits. Seuls les tensioactifs obtenus par réactions simples, intégralement biodégradables sont autorisés.

Pour le parfum, les ingrédients issus de la chimie lourde, les parfums de synthèse ou semi synthèse, sont interdits.

Concernant les gélifiants, les polymères de synthèse sont interdits.

Tous les filtres et absorbeurs UV de synthèse sont interdits. Seuls les filtres végétaux et minéraux (dioxyde de titane, oxyde zinc, sous réserve d’absence d’oxydes d’aluminium de synthèse et d'absence de nanoparticules) sont autorisés.

Pour les correcteurs de pH, les acides minéraux sont interdits.

Les gaz d’origine pétrochimique (butane, propane…) sont interdits. Seuls les gaz inertes (type CO2) sont autorisés.

A propos des transformations, parmi beaucoup d'autres, l'éthoxylation et la propoxylation sont interdites, ainsi que la sulfatation, ce qui bannit tous les sulfates.

Enfin, l’expérimentation sur les animaux est interdite. Cette disposition vise à la fois les ingrédients entrant dans la composition, l’élaboration des spécialités cosmétiques et les tests sur le produit fini.

Source : http://www.natureetprogres.org/servicepro/sp91.pdf

Natrue

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Le Label NATRUE apporte les garanties suivantes :

La plus part des ingrédients sont naturels et/ou biologiques et le nombre de procédés de fabrication autorisé est restreint pour ne garder que des pratiques respectueuses de l'environnement

Les produits labellisés ne contiennent pas de parfums ni colorants synthétiques, de produits pétrochimiques (paraffines, PEG, -propyl-, -alkyl-, etc.), d'huiles de silicone ni dérivés siliconés, d'ingrédients OGM ou dérivés, et l'irradiation du produit fini et de ses ingrédients végétaux est interdite.

Il est précisé que les produits finis ne doivent pas être testés sur les animaux, mais encore une fois, rien à propos des ingrédients, ils peuvent donc être testés.

Il y a trois niveaux de certifications :

Cosmétiques naturels


C'est le niveau de base du Label Natrue : il respecte tous les critères du label mais ne contient pas d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Les produits des deux autres niveaux doivent d'abord remplir les critères de ce premier niveau.

En fonction du type de produit, un seuil minimal d'ingrédients naturels et un seuil maximal de substances transformées d'origine naturelle doivent être respectés. (cf tableau en bas)

Cosmétiques naturels en partie biologiques




Au moins 70 % des ingrédients naturels voire ingrédients transformés d'origine naturelle doivent provenir de production biologique contrôlée et/ou de cueillette sauvage contrôlée.

Par rapport au premier niveau, il est exigé une teneur minimale en ingrédients naturels plus élevée, et la teneur maximale en ingrédients transformés d'origine naturelle est plus réduite.(cf tableau en bas)

Cosmétiques biologiques



Au moins 95 % d'ingrédients naturels voire ingrédients transformés d'origine naturelle doivent être issus de culture biologique contrôlée et/ou de cueillette sauvage contrôlée.

De plus, la teneur minimale en ingrédients naturels est  plus élevée que pour le deuxième niveau. (cf tableau en bas)


J'ai fais un tableau récapitulatif des pourcentages exigés selon les types de produits et selon le niveau de labellisation. Les chiffres sont au format "naturel"/"naturel en partie bio"/"naturel bio" :

	% minimum d'ingrédients naturels	% maximum d'ingrédients transformés d'origine naturelle
Huiles / produits sans eau (hygiène et soin)	90/90/90	10/10/10
Parfums, Eaux de parfum, Eaux de toilette, Eaux de Cologne	60/60/60	10/10/10
Emulsions (eau/ huile) soin cutané et Oléogels	30/30/30	15/15/15
Produits de maquillage contenant de l’eau	15/15/20	20/15/15
Déodorants et anti-transpirants	15/15/20	30/15/15
Emulsions (huile/ eau) & gels soin Cutané	10/15/20	20/15/15
Protection solaire	10/15/20	45/15/15
Soin / Traitement Capillaire	3/15/20	40/15/15
Produits d'hygiène contenant des agents tensioactifs	3/15/20	85/15/15
Produits bucco dentaires	2/15/20	70/15/15
Produits de maquillage sans Eau	1/15/20	50/15/15
Savons	1/1 /1	99/99/99
Eaux	0,1/15/20	5/5/5

Source : http://www.natrue.org/fileadmin/natrue/downloads/Criteria_2.8/NATRUE-Label_Requirements_V2-8_FR.pdf

   Finalement, ces labels regroupent à peu près les mêmes exigences sur les ingrédients. Certains sont plus sévères que d'autres comme Nature et Progrès, mais ils nous apportent une bonne garantie sur la composition. Par contre, seul le label Nature et Progrès garantit l'absence totale de test sur les animaux, même si BDiH n'est pas loin derrière puisqu'il est équivalent à One Voice. 

   J'espère que cet article vous aura permis d'y voir plus clair dans les labels bio, personnellement j'ai appris beaucoup de choses en faisant des recherches pour l'écrire :)

Quels ingrédients faut-il éviter dans nos cosmétiques?

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   Si j'ai choisi de faire mes propres cosmétiques, c'est que je ne suis pas satisfaite de la composition des produits vendus dans le commerce, même des produits bios.

   Le label bio ne signifie pas que le produit est clean au niveau de la composition, ça veut dire qu'il est "moins pire" que les autres. Bien sûr, certaines marques font vraiment des efforts pour nous offrir une composition de qualité, mais d'autres n'en font que le minimum pour surfer sur la vague "le bio c'est in", faire paraître le produit sain pour mieux vendre (ce qu'on appelle le Green Washing).

   Que le flacon/le tube soit vert avec des fleurs ou qu'il comporte la mention "naturel" ne veut absolument rien dire, la seule façon de savoir si le produit est clean est de décrypter la liste INCI des composants au dos de l'emballage, écrite en tout petit. C'est ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui en vous présentant la liste des ingrédients à éviter pour la santé et l'environnement.

Sulfates

   

    Qu'est ce que c'est?   Dans les produits lavants/moussants, on utilise des tensioactifs pour donner au produit son pouvoir lavant et moussant. Il en existe beaucoup mais les plus répandus sont les sulfates, tensioactifs à faible coût. Dans les shampoings, gels douche et dentifrices, c'est dans la grande majorité des cas le second ingrédient après l'eau, ils sont donc présents en grande quantité.

   Quel est le danger?   Les sulfates sont des tensioactifs très irritants et desséchants pour la peau et les muqueuses, pouvant causer des dermites, des ulcères aphteux ou des difficultés respiratoires. Leur utilisation fréquente élimine la barrière naturelle de la peau et du cuir chevelu, laissant ainsi pénétrer plus facilement les autres composés des cosmétiques dans le corps. Ils favorisent également les pellicules. Côté environnement, ils sont toxiques pour les organismes aquatiques.

   Dénominations INCI : Sodium Lauryl Sulfate (SLS) ou Laurylsulfate de sodium, Sodium Laureth Sulfate (SLES), Ammonium Lauryl Sulfate (ALS), Ammonium Lauryl Sulfate, Sodium Coco Sulfate

   Et dans les produits bios?   Hormis le SLES et l'ALES, ils sont tolérés dans les produits labellisés Cosmébio, les produits bios peuvent donc en contenir, et c'est très souvent le cas dans les produits bios "Green Washing" qui sont commercialisés parce que "le bio c'est in" par les grandes marques qui lancent leur gamme bio parce que ça se vend bien. Vérifiez bien avant d'acheter ;)

Les agents occlusifs

   Qu'est ce que c'est?   Les agents occlusifs sont des ingrédients contenus dans les gels douches, shampoings, après shampoings, crèmes... et qui restent collés à la peau et aux cheveux, formant un film censé être protecteur à leur surface. 

   Quel est le danger?   À court terme ils font de beaux cheveux, brillants et démêlés et ils protègent la peau, mais à long terme ils empêchent les actifs des cosmétiques de pénétrer la peau ou les cheveux et les étouffent. L'effet peut sembler spectaculaire sur les cheveux abîmés : d'un coup ils semblent réparés et en plein santé, mais en réalité l'agent occlusif n'a fait que masquer les dégâts et au fil du temps, il les empire.

   Il y a différents types d'agents occlusifs :

• Les silicones

   Les silicones sont l'un des agents occlusifs les plus courants. Ils sont facilement reconnaissables par leur nom qui finit par "-cone" ou "-xane". Leur effet sur l'environnement est controversé. On sait que les silicones ne se dégradent qu'en milieu sec et certains affirment qu'ils nécessitent entre 400 et 500 ans pour disparaître complètement. Ils seraient également toxiques pour la faune et la flore aquatique.

   Certains silicones sont plus "lourds" que d'autres, donc plus coriaces à enlever, c'est le cas du Diméthicone, le plus répandu des silicones.

Dénominations INCI : Diméthicone, Diméthiconol, Cyclopentosiloxane, Diméthylpolysiloxane, Phényldiméthylpolysioxane, Phényldiméthicone, Cyclométhicone, Aminopolysiloxane, Amodiméthicone... tout ce qui finit en -cone ou -xane.

• Les huiles minérales

   On parle ici de la paraffine, huile dérivée du pétrole. Elles est pire que les silicones, aussi bien pour la peau (pour laquelle elle n'a aucune propriété bénéfique) que pour l'environnement. Elle n'est pas biodégradable.

Dénomination INCI : Paraffinum liquidum, Petrolatum, Ceresin...

• Les ammoniums quaternaires

   Substituts des silicones, ils sont très courants dans les shampoings et après-shampoings. Ils sont irritants et non biodégradables. On peut les reconnaître par leur nom qui contient "-monium", "-chloride", "bromide" ou "quaternium-" suivi d'un chiffre. Les polyquaterniums sont également de la famille (on les reconnait par leur dénomination "polyquaternium-" suivi d'un chiffre). Le BTMS (Alcool cétéarylique et behentrimonium methosulfate) en fait partie.

Dénominations INCI : CTAC (Cetyl triméthyl ammonium chlorure), DSDMAC (Quaternium-5), Dipalmitoylethyl hydroxyethylmonium methosulfate, Hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride, Cetrimonium bromide, Polyquaternium-10, Quaternium-15…

   Et dans les produits bios?   Les agents occlusifs sont interdits par le label Cosmébio, acheter bio garantit donc de ne pas en avoir dans ses produits, excepté le BTMS (Alcool cétéarylique et behentrimonium methosulfate) qui est présent dans la majorité des après shampoings bios. 

Les conservateurs

   Les conservateurs sont utilisés pour éviter que les cosmétiques ne moisissent ou rancissent, ou que des bactéries y prolifèrent. De manière générale, les conservateurs ne sont pas des ingrédients très cleans. Au départ on utilisait du formaldéhyde comme conservateur dans les cosmétiques. Jugé dangereux, il a été remplacé par les parabènes jusqu'à leur récente remise en question. Aujourd'hui, ils sont peu à peu remplacés, notamment par les thiazolinones.

• Formaldéhydes, libérateurs de formol

  Qu'est ce que c'est?   Encore aujourd'hui, certains cosmétiques (même les plus chers) tels que gels douche, shampoings, dentifrices, teintures, produits de manucure... contiennent en guise de conservateur du formaldéhyde, des dérivés de formaldéhyde ou des libérateurs de formol (au contact de l'eau). 

   Quel est le danger?   Le formaldéhyde est reconnu comme allergisant, irritant, modificateur des protéines et de l'ADN et cancérigène certain. 

   Il est interdit dans les aérosols. Sa concentration dans les cosmétiques ne doit pas dépasser 0,2% sauf pour les produits pour hygiène buccale (0,1%). Dans les produit pour durcir les ongles, sa concentration est autorisée jusqu'à 5%. Si la concentration en formaldéhyde ne dépasse pas 0,05%, il n'y a pas d'obligation à mentionner sa présence sur l'emballage.

Dénominations INCI : Formol, Formalin, Formic aldehyde, Paraform, Methanal, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Oxymethylene, Oxomethane, DMDM hydantoin, Diazolidinyl urea, Imidazolidinyl urea, Methenamine, Quarternium-15, Diazolidinyl urea, Sodium hydroxymethylglycinate, Méthénamine, bronopol, 2-bromo 2-nitroprone-1,3-diol, bronidox, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, Methylchloroisothiazolinone, Methyldibromo Glutaronitrile, MDM Hydantoin, Iodopropynyl Buthylcarbamate, Chloroxylenol, Chlorphenesin

• Parabènes

   Qu'est ce que c'est?   Les parabènes sont utilisés pour leurs propriétés antibactérienne et antifongique. Il s'agit d'un conservateur à large spectre efficace contre les champignons et les moisissures qui peuvent se développer dans les produits associant eau et huile.

   Quel est le danger?   Ils peuvent provoquer allergies et irritations, mais le plus grave est leur capacité à pénétrer dans le corps. Leur composition les rend proche de nos hormones, ils perturbent alors notre système endocrinien. On a retrouvé également des parabens dans des tumeurs mais aucun lien n'a été prouvé entre exposition régulière et cancers.

Dénominations INCI: Butylparaben, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isopropylparaben, P-hydroxybenzoate, N-butyl p-hydroxybenzoate, Ethyl p-hydroxybenzoate, Méthyl p-hydroxybenzoate, Parahydroxybenzoate de propyle, Parahydroxybenzoate de méthyle

• Thiazolinones

   Qu'est ce que c'est?   Ce sont les remplaçants des parabènes qui commencent à émerger dans les compositions.

   Quel est le danger?   Ils sont très allergisant et peuvent provoquer des irritations. Ce sont également des libérateurs de formol.

Dénomination INCI : Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone

   Et dans les produits bios?   Formaldéhydes, parabens et thiazolinones sont interdits dans les cosmétiques bio. Ils sont remplacés par des alcools (comme le benzyl alcohol) et de la vitamine E (tocophérol).

Les composés éthoxylés et propoxylés

   Qu'est ce que c'est?   On appelle composés éthoxylés les divers ingrédients cosmétiques ayant le point commun d'être fabriqués par éthoxylation.

   On compte parmi eux le Sodium Laureth Sulfate (tensioactif), les PEG (PolyEthylène Glycol) (émulsifiants, agents de texture, humectants, tensioactifs, solvants), les Polysorbates (émulsifiants, tensioactifs), les Quaterniums (agents conditionneurs, conservateurs), les Polysilicones (agents conditionneurs), les Diméthicone Copolyols (émollients) et tous les ingrédients contenant le suffixe "-eth". Le suffixe "-oxynol" (butoxynol, octoxynol, nonoxynol) ou bien le préfixe "hydroxyethyl-" (Hydroxyethylcellulose) désignent aussi des ingrédients éthoxylés.

   Leurs cousins, les ingrédients propoxylés, sont beaucoup moins fréquents, et se distinguent par l'acronyme PPG (PolyPropylene Glycol) à la place de PEG ou le préfixe "hydroxypropyl-" à la place de "hydroxyethyl-".

   Quel est le danger?   Le principal problème des composés éthoxylés est leur processus de fabrication. Ils sont fabriqués à partir d’oxyde d’éthylène, un gaz très réactif, extrêmement toxique, cancérigène et mutagène et utilisé comme arme chimique. C'est un processus très lourd, nécessitant des températures et pressions extrêmes, des consignes de sécurité très strictes et bien sur, c'est très polluant.

   Après transformation, il ne reste normalement pas d'oxyde d'éthylène, mais il est possible qu'il y ait une contamination au dioxane, substance irritante et classé cancérigène possible. Les composés ethoxylés ne sont que peu biodégradables.

Dénominations INCI : Sodium Laureth Sulfate, Ammonium Laureth Sulfate, PEG-8, PEG-7 Glycéryl Cocoate, PEG- 100 stéarate, PEG-40 hydrogenated castor-oil, Polysorbate-20, Polysorbate-60, Polysorbate-80, Quaternium-5, Polysilicone-15, Polysilicone-11, Dimethicone copolyol, Butoxynol, Octoxynol, Nonoxynol, Hydroxyethylcellulose, Arachideth, Beheneth, Buteth, Ceteareth, Cetheth, Coceth, Laneth, Laureth, Myreth, Oleth, Pareth, Talloweth... toute substance contenant dans son nom "-eth", PEG, PPG, "hydroxyethyl-", "-oxynol", "hydroxypropyl-".

   Et dans les produits bios?   Ils ne sont pas autorisés dans les produits bios.

Les Glycols

   Qu'est ce que c'est?   Les glycols sont des solvants chimiques souvent utilisés en remplacement de conservateurs. Les émulsifiants PEG (Polyéthylène glycol) et PPG (polypropylène glycol) sont également des glycols.

   Quel est le danger?   Ils sont responsables de réactions allergiques et de dessèchement de la peau.  

Dénomination INCI : Propylene glycol, Butylene glycol, Pentylene glycol

   Et dans les produits bios?   Ils ne sont pas autorisés dans les produits bios.

Les esthers de glycols

   Qu'est ce que c'est?   Les éthers de glycol sont des solvants utilisés massivement dans l'industrie depuis les années 60. On les trouve aujourd'hui dans de nombreux produits professionnels : peintures, colles, encre, vernis ; mais également dans des produits de consommation courante : nettoyants ménagers, cosmétiques et médicaments. Il sert de solvant pour d'autres conservateurs (comme les parabènes) et quelques fois de parfum.

   Quel est le danger?   Le phénoxyéthanol est allergisant et peut induire eczémas et urticaires. Il pourrait également engendrer des effets neurotoxiques et des troubles neurologiques, car il passe le derme et même le placenta. Enfin, il est suspecté d'être cancérogènes et d'être à l'origine de troubles de la reproduction chez l'homme.

Dénominations INCI : 2-phénoxyéthanol (EGphE), Phénoxytol, Phénoxyéthanol

   Et dans les produits bios?   Ils ne sont pas autorisés dans les produits bios.

DEA MEA TEA

   Qu'est ce que c'est?   La DiEthanolAmine (DEA), la TriEthanolAmine (TEA) et la MonoEthanolAmine (MEA) sont des composés se trouvant dans les cosmétiques crémeux et moussants tels que les produits hydratants et shampooings.  Ils peuvent servir d'émulsifiant, d'émollient ou de tensioactif. La TEA est le principe actif de la Biafine.

  Quel est le danger?   Ils peuvent réagir avec d’autres substances et former des nitrosamines cancérigènes. Ils peuvent provoquer des réactions allergiques, des irritations et peuvent être toxiques si ils sont absorbés sur de longues périodes. Ils sont nocifs pour les poissons et la faune.

   La DEA est interdite dans les cosmétiques canadiens.

Dénomination INCI : Cocamide DEA, Lauramide DEA, Cocamide MEA, Cocamide MIPA, Lauramide MEA, Soyamine DEA, Acetamide MEA, Cocamidopropyl Betainamide MEA Chloride, Dimethyl Mea, Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate, Trideceth-2 Carboxamide MEA, TEA Cocoate, TEA Cocoyl Glutamate, TEA Lactate, TEA Lauryl Sulfate, TEA-Carbomer, TEA-Dodecylbenzenesulfonate, TEA-Palmitate, TEA-Stearate, TEA-Sulfate, tout ce qui contient dans son nom DEA, MEA, TEA ou MIPA.

   Et dans les produits bios?   Ils ne sont pas autorisés dans les produits bios.

Filtres UV

   Qu'est ce que c'est?   Les filtres UV sont contenus dans les crèmes solaires pour protéger la peau des rayons UV. Il en existe deux types : les filtres chimiques, qui absorbent les UV, et les filtres minéraux, qui les réfléchissent.

   Quel est le danger?   Les filtres UV chimiques sont à la fois une plaie pour l'environnement et pour la santé. Ils sont très allergisants, agissent en perturbateurs endocriniens, et sont cangérogènes. Quand on se baigne dans la mer après avoir mis de la crème solaire contenant des filtres synthétiques, ces composants se retrouvent dans l'eau. Il a été prouvé que ces substances décoloraient les coraux et pouvaient faire diminuer les récifs coralliens de manière significative. Ils sont également nocifs pour la faune et la flore aquatique.

   On estime que les filtres chimiques les plus problématiques sont l’Ethylhexyl Methoxycinnamate, les Benzophenone-3 et -4 et le Methylbenzylidene Camphor.

   Les écrans solaires minéraux (zinc oxyde, titanium dioxyde) posent également problème quand ils sont à l'état de nanoparticules (ils peuvent alors pénétrer l'organisme).

Dénominations INCI : Benzophenone-1, Benzophenone-2, Benzophenone-3 (Oxybenzone), Benzophenone-4 (Sulisobenzone), Benzyl Salicylate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Ethylhexyl Triazone, Octocrylene, Octyl Methoxycinnamate, PABA, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Camphor Benzalkonium Methosulfate, Diethyhexyl Butamido Triazone, Octinoxate, Titanium dioxyde, Zinc oxide (seulement en nanoparticules)

   Et dans les produits bios?   Les filtres chimiques sont interdits dans les produits bios, seuls les filtres minéraux, donc d'oxyde de zinc et le dioxyde de titane sont autorisés dans les crèmes solaires bios. Les nanoparticules sont également interdites dans les produits bios.

Alkylphénols

   Qu'est ce que c'est?   Les alkylphénols et éthoxylates d'alkylphénols sont présents les cosmétiques comme agents émulsifiants. L'un d'entre eux, le nonylphénol, est également un indrédient actif dans les spermicides.

   Quel est le danger?   Outre leurs effets très graves sur les milieux aquatiques (très lipophiles et persistantes, s’accumulant de préférence au niveau des sédiments et du sol), l'Union Européenne reconnait un risque potentiel pour la fertilité et pour le foetus. De surcroît, les alkylphénols sont des perturbateurs endocriniens qui altèrent les hormones, les organes reproducteurs et stimulent les cellules cancéreuses du sein. (chez l'homme et chez l'animal)

   Le plus controversé est le nonylphénol à l’activité hormonale (oestrogène) reconnue. Il pourrait également altérer le sperme et provoquer des atteintes à l’ADN.

Dénominations INCI : Nonylphénol, Nonoxynol, Octylphénol, O-phénylphénol, Propylphénol, Amylphénol, Heptylphénol, Dodécylphénol, Méthylphénol (ou crésol), Ethylpénol (ou xylénol), 4-tert-octylphenol

   Et dans les produits bios?   Ils sont interdits dans les produits bios.

BHA et BHT

   Qu'est ce que c'est?   Le BHT (Butylhydroxytoluène) et le BHA (Butylhydroxyanisole) sont employés comme antioxydants dans toute une série de matières premières lipophiles (huileuses), pour les empêcher de rancir.     

   Quel est le danger?   Dans les tests sur les animaux sont apparues des modifications du système immunitaire et de la formule sanguine, de la thyroïde et du foie. Le BHT et le BHA se fixent dans les tissus humains et atterrissent dans le fœtus. Ils sont connus pour être des déclencheurs d’allergie et le BHA est suspecté d'être cancérigène. Ils sont également nocifs pour les poissons et la faune. Comme ils peuvent être remplacés sans problème par l’antioxydant naturel Tocophérol (vitamine E), il n’y a aucune raison de continuer à les utiliser encore.

Dénominations INCI : BHT (Butylhydroxytoluène), BHA (Butylhydroxyanisole)

   Et dans les produits bios?   Ils sont interdits dans les produits bios.

Sels d'aluminium

   Qu'est ce que c'est?   L'aluminium et les sels d'aluminium sont contenus dans les déodorants anti-transpirants, dans les produits de soin du visage (type peeling), de soins du corps, les produits de démaquillage ou encore les vernis à ongles. Ils permettent de resserrer les pores de la peau, bloquant ainsi la transpiration.

   Quel est le danger?   Le problème c'est que ces sels d'aluminium traversent la barrière cutanée, et l'accumulation d'aluminium dans l'organisme a été mise en cause dans l'apparition de certaines maladies comme Alzheimer ou le cancer du sein. Ils pourraient également être toxiques pour le système nerveux et les os.

   L'Afssaps préconise un taux maximal de 0.6% de sel d'aluminum dans les produits concernés, et recommande d'éviter leur utilisation sur une peau irritée ou fraîchement rasée/épilée.

Dénominations INCI : Aluminium chlorohydrate, Aluminium stearate, Aluminum sulfate, Aluminium hydroxyde, Aluminium oxyde, Aluminum Sesquichlorohydrate, Ammonium alum

   Et dans les produits bios?   L'aluminium hydroxyde est autorisé sans les produits bios. Les autres sont interdits.

Phtalates

   Qu'est ce que c'est?   Les phtalates sont des solvants dérivés de la naphtalène (produite à partir de goudron ou de pétrole). Ils sont utilisés dans les cosmétiques comme plastifiants (vernis à ongles), pour dissoudre d'autre substances sans les modifier ou comme parfum. Dans ce dernier cas, leur présence dans le cosmétique est dissimulée sous le nom "parfum" ou "fragrance", ils n'apparaissent donc pas clairement dans la liste INCI.

   Quel est le danger?   Ils ne s'accumulent pas dans l'organisme, mais ils sont des perturbateurs endocriniens pouvant provoquer une baisse de la fertilité, des malformations des organes, l'obésité, une puberté précoce, des cancers du sein et des testicules. Ils sont nocifs pour l'environnement.

Dénomination INCI : Parfum, Fragrance, Diéthylphtalate (DEP), Diisodecylphtalate (DIDP)


   Et dans les produits bios?   Les produits labellisés Cosmebio peuvent contenir des phtalates cachés sous la dénomination "parfum" et/ou "fragrance".

Triclosan

   Qu'est ce que c'est?   Le triclosan est un anti-bactérien, anti-fongique, antiviral, anti-tartre et conservateur. On le trouve dans les produits antibactériens comme les produits contre l'acné, les désinfectants, le savons, mais aussi dans les dentifrices, bain de bouche, lotions hydratantes, crème à raser, déodorant, lingettes démaquillantes...

   Quel est le danger?   Il endommage la flore bactérienne, laissant passer dans l'organisme des germes pathogènes nocifs. C'est un perturbateur endocrinien, notamment de la thyroïde, et il peut altérer le foie et les muscles, dont le coeur. On retrouve chez l'homme du triclosan dans le sang, l'urine, le lait maternel.

   Il se dégrade en composés toxiques, cancérigènes, accumulables dans l'organisme et persistants. Ils sont toxiques pour la faune et la flore.

   Il contribue aussi à l'augmentation de la résistance des bactéries aux antibiotiques.

Dénominations INCI : Triclosan, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxy-diphenylether, Trichloro-3,4,4' carbanilide, éther de diphényle d'hydroxyle 2.4.4, Trichlorine-2. On le trouve aussi sous les noms commerciaux : Cloxifenolum, Irgasan, Lexol 300, Aquasept, Gamophen, TCL...

   Et dans les produits bios?   Ils sont interdits dans les cosmétiques bios.

EDTA

   

   Qu'est ce que c'est?   L'EDTA (Éthylene-Diamino-Tetra-Acetate) est un chélateur, c'est à dire une molécule capable de se fixer à des atomes métalliques pour former un complexe. On l'utilise comme stabilisateur dans les cosmétiques pour éviter la fermentations par les bactéries. Les atomes métalliques du cosmétique se fixent sur l'EDTA, les rendant indisponibles pour les bactéries qui s'en nourrissent.

   Quel est le danger?   Le problème c'est que l'EDTA est également capable de se fixer dans l'organisme et est difficilement biodégradable. Il se fixe aux métaux lourds et n'est pas éliminé par les stations d'épurations, il se trouve donc dans les rivières et les lacs avec les métaux lourds qu'il a fixé. Le complexe EDTA-fer peut être bio-dégradé en surface de l'eau (il y a besoin de lumière) mais cette dégradation libère des substances inconnues qui pourraient être dangereuses pour l'environnement. L'EDTA n'est pas non plus filtrable et se retrouve donc dans l'eau potable, toujours avec ses métaux lourds...

Dénominations INCI : EDTA, Calcium Disodium EDTA, Dipotassium EDTA, Disodium EDTA, Disodium EDTA-Copper, Tetrasodium EDTA, Trisodium EDTA, Trisodium HEDTA

   Et dans les produits bios?   Ils sont interdits dans les cosmétiques bios.

Colorants

   Qu'est ce que c'est?   Les colorants sont les substances qui donnent aux produits leur couleur. Ils se trouvent dans les cosmétiques sous la dénomination CI suivi de 5 chiffres.

  Quel est le danger?   25 de ces colorants utilisés en Europe (colorants azoïques) ont la capacité de franchir la peau, endommageant le foie et libérant de l'aniline.

   L'aniline rejoint le problème des nitrosamines libérées par les DEA, MEA et TEA. Ces colorants sont donc considérés comme cancérigènes, et ils peuvent déclencher des allergies, en particulier aux personnes sensibles à l'aspirine.

   Le P-Phénylenediamine est un autre colorant quasiment systématiquement utilisé dans les colorations capillaires. Il peut contenir des métaux lourds toxiques pour le cerveau et pourrait être cancérigène.

Dénominations INCI : CI + 5 chiffres (ex : CI 14700), P-Phénylenediamine

   Et dans les produits bios?   Les colorants de synthèse (dont les colorants azoïques) sont interdits dans les cosmétiques bios.


Sources :

http://www.laveritesurlescosmetiques.com/risiko_fr.php

http://www.notre-planete.info/ecologie/eco-citoyen/ingredients_chimiques_cosmetiques.php

http://www.sabotage-hormonal.org/spip.php?rubrique11

http://www.observatoiredescosmetiques.com/

http://www.davidsuzuki.org/fr/publications/telechargements/2010/DSF_cosmetics_French.pdf

http://www.laveritesurlescosmetiques.com/konservierung_fr.php

http://leflacon.free.fr